奢侈品牌又发生抄袭事件最新一个是 Vivienne Westwood

“借鉴”、“致敬”等似乎已成为奢侈品牌创意总监抄袭独立设计师的最佳借口。

据女装日报最新消息,最新一个被指的是英国奢侈品牌 Vivienne Westwood。该品牌 2018年系列中的一款T恤青年设计师Louise Gray 和 Rottingdean Bazaar创作的原创作品。

值得关注的是,Vivienne Westwood 只是今年以来众多被发现抄袭的设计师之一。

有“时尚警察”之称的Instagram账号Diet_prada近日发贴称,本月早些时候获英国女王亲自颁发首届伊丽莎白二世英国设计大奖殊荣的新锐设计师 Richard Quinn 作品涉嫌大量抄袭Balenciaga、Margiela和Comme des Garons等品牌的款式和印花。

今年 1 月,Dior 创意总监Maria Grazia Chiuri 设计的2018早春度假系列也被 Diet_prada发现其中一款裙子的印花存在抄袭嫌疑。据悉,该印花裙上的瑜伽与莲花图案与印度本土服装店People Tree多年前售卖的印花高度相似,这款瑜伽印花是由印度设计师Orijit Sen于2000年为People Tree 创作,People Tree在印度一直致力于支持本土设计师及民族手工艺。设计师表示正在考虑是否走法律途径。

更为讽刺的是,Diet_prada附上由宝莱坞明星Sonam Kapoor身着该Dior印花裙登上ELLE India的封面照,这对于印度本土原创设计师而言无疑是又一次打击。截至目前,Dior官方尚未就此事作出回应。

有评论称,随着奢侈品牌独立设计师事件频发,时尚行业亟待建立针对抄袭及非法挪用的监管机制,对于未经许可挪用设计元素的行为处以相应的罚款。

不过时尚行业对多年以来仍未能建立完善的权益保护机制的原因也“心知肚明”。最大的阻碍在于知识产权难以界定,维权成本过高,以及时尚自身的文化挪用属性。不过也有分析认为,尽管一些案例涉嫌“碰瓷”,即抄袭指控过于牵强,但是更多未经允许的挪用行为没有被有效地约束。

近几年的多个案例也证明,即便是身处行业金字塔顶端的奢侈品牌也存在抄袭和不合理挪用的行为。

2015年12月,Chanel首次承认在没有得到针织设计师Mati Ventrillon授权条件下,在2016高级手工坊系列中直接使用她的设计元素,设计图案几乎完全雷同。

据Mati Ventrillon称,两位Chanel员工造访了她的费尔岛杂色图案毛针织品工坊并购买了一些她的货品,理由是服装元素的研究。随后她发现Chanel 2016高级手工坊秀中的Métiers d’Art 系列完全挪用了她的设计。迫于社交媒体舆论的压力,Chanel向设计师正式道歉。一位发言人表示,“香奈儿将维护设计师Mati Ventrillon的声誉,将在作品中注明Mati Ventrillon design的字样,并承认她的设计作品为这次Métiers d’Art 系列的灵感之源。”

2017年在时尚行业掀起关于文化挪用现象热议的是目前最炙手可热的奢侈品牌Gucci。

Gucci 2018早春度假秀上的一款泡泡袖外套Dapper Dan 1989年的设计,引来不少粉丝不满。或许迫于舆论压力,品牌随后回应称,该作品的确是向Dapper Dan致敬。

值得关注的是,这桩事件最后得到了和解,双方已达成合作协议发布联名胶囊系列并在Gucci全球门店中发售。Gucci还邀请Dapper Dan拍摄Gucci 2017秋冬广告大片。

有分析认为,双方和解主要是公关行为的结果,但是Gucci先斩后奏的行为是既成事实。除了印花logo不同,这件衣服完全照搬了Dapper Dan的设计。

但是事件的吊诡之处又在于,Dapper Dan是先侵犯奢侈品牌知识产权在先,早在上世纪90年代,纽约Harlem区嘻哈文化盛行,非裔美国人对奢侈品牌的憧憬与日俱增,因而催生了Dapper Dan这样拿大牌logo面料做文章的设计师。

事实上,时尚圈里互相借鉴的行为并非近期兴起,而是多年以来“不能说的秘密”。不过有了互联网,时尚业界的抄袭将更加容易判断,因为信息对称和有数据时间查询,设计师和品牌已不能抱有任何侥幸的心理。

尽管如此,奢侈品牌对于抄袭指控却很少正面回应,而Chanel和Gucci几乎是近年来唯二正面回应的奢侈品牌,更多奢侈品牌则选择用沉默等待事件平息。

距离Diet_prada 1月23日发布Instagram帖文已经过去一个多月时间,该事件并未引起主流媒体报道。Dior选择以沉默应对。不过对于目前炙手可热的创意总监Maria Grazia Chiuri而言,如此应对将带来风险。

2016年,Maria Grazia Chiuri取代Raf Simons加入Dior,在该时装屋掀起了彻底的年轻化革新,其中最突出的包括她所赋予Dior的女权主义全新立场。有分析指出,将女权主义立场引入Dior为该品牌带来了某种权益保护的政治正确,而在这种政治正确的前提下,抄袭指控恐怕对品牌打造的新形象不利。

另一方面,尽管最新发布的Dior 2018春夏高定系列再次获得了业界好评,不过Maria Grazia Chiuri的创新能力近来却受到质疑。有时装评论人称,其所创造的廓形缺乏变化,十分单一,也沿用了Valentino时期的诸多设计元素。针对春夏高定系列的好评也大多集中在Stephen Jones制作的帽饰和秀场棋盘场景的大早上,时装本身缺乏创新度。

越来越多奢侈品牌开始认清的残酷事实是,面对喜新厌旧的千禧一代消费者而言,一旦品牌不再提供新鲜感,他们将很快转变兴趣。

Petro Beccari面临的挑战将是让刚并入LVMH的Dior时装业务更进一步。尽管这个去年迎来70周年的品牌在Sidney Toledano的带领下业绩一直保持稳定,自2000年以来平均每年增长12%,但是仍然受到Gucci等品牌异军突起的威胁。

据时尚头条网早前分析,新CEO加入Dior留给业界的悬念是,他能否能像Sidney Toledano一样,与Maria Grazia Chiuri的设计方向达成一致。根据Pietro Beccari对Fendi的改造,他对品牌年轻化也倾向于持积极态度,但是二者的磨合程度究竟如何,仍然有待观察。

尽管奢侈品牌被指挪用或抄袭已经屡见不鲜,但是对于有更大野心的Dior而言,品牌形象将是最敏感的话题。

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